Von SOLANGE DE OLIVEIRA*
Die außergewöhnliche Fähigkeit der Mode, den Hegelschen „Zeitgeist“ in ihr Gewebe einzuweben
Schon in jungen Jahren wurde ich mit Textilien konfrontiert. Wie andere ihrer Generation widmeten sich die Frauen meiner Familie aufgrund ihrer Mitgift und ihres Budgets dem Nähen und Sticken. Damals wehte noch der Wind der Moderne und machte die Textilindustrie zum Paradigma. Ich bin unter der Herrschaft der Militärdiktatur aufgewachsen und in diesem Sinne befanden wir uns alle in einem Abgrund unausgesprochener, illegaler Dinge.
Die Kindheit verstand die Tragödie, die das Land durchlebte, sicherlich nicht und war sich der Last des Beispiellosen so weit wie möglich nicht bewusst, verweilte beim Spiel mit Patchwork, bei den trapezförmigen, spiralförmig genähten Mustern und der Färbung einer rustikalen Textilbasis aus gewöhnlichem Stoff, der bald zu einem Teppich aus Schmollmund und Klatsch werden würde.
In exzentrischen kindischen Übungen rutschten wir aus, während wir auf Resten weicher Wolle und Flanellstoffe saßen, und glitten über den zinnoberroten gewachsten, gebrannten Zementboden, ein gewöhnlicher Belag in Arbeiterhäusern. Die Kinder hinterließen alles sehr sauber und glänzend und die Mütter wurden von übermäßiger Hausarbeit entlastet. Meine Großmutter arbeitete unermüdlich und legte die Nadel nur nieder, wenn ein Sturm drohte, und während sie dann in die Küche rannte, um mit Zucker und Zimt bestreute Rain Cakes zu braten, übernahmen die kleinen Schädlinge ihre Vigorelli-Maschine aus schwarzem Eisen, um Formel 1 zu spielen, indem sie in die Pedale traten verrückt.
Die Tanten, die ebenfalls Nadeln liebten, bestickten Blumen aus Leinen und Batist. Die Zeichnungen waren ein Hingucker! Die Mädchen bastelten farbenfrohe, lustige Modelle für ihre Suzi-Puppen – Barbies Großmutter. Diese Übungen übten sie für das Erwachsenenleben in einer sexistischen Gesellschaft ein, aber nicht nur ... Trotz des wahrscheinlichen Schicksals eines Nachkommen von eingewanderten Arbeitern, Näherinnen und Stickerinnen mündete diese Arbeit in Forschungsprojekten, Artikeln und Büchern über künstlerische Mythopoetik mit textilen Materialien. Auf jeden Fall skizzieren diese Zeilen auf subtile Weise die Identität des Weiblichen in der modernen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und finden in diesem Fall Anklang bei drei Familiengenerationen.
Das textile Universum näht Erinnerungen in einen widerstandsfähigen Stoff. Die Handlungsstränge dieser mentalen Landschaft verwickelten sich im Laufe der Geschichte, ohne bestimmte Gewohnheiten auszurotten. Textilien sind eingebettet in den Pragmatismus des Verbrauchermarktes und in die Vorstellungskraft, in unsere Art zu sein und Schönheit zu vereinzeln, während wir Risiken eingehen, wenn wir ein persönliches künstlerisches oder, im Extremfall, ästhetisches Bild entwerfen.
Es kam zu einem entscheidenden Wandel in der Entstehungsgeschichte von Kleidung, der durch die zunehmende wirtschaftliche Zugänglichkeit in der postindustriellen Gesellschaft beeinflusst wurde, als der Konsum in großem Maßstab zu expandieren begann, was die Ebenengrenzen zwischen den Individuen verwischte und verwischte. Textilien drangen in unser trivialstes Vokabular ein und wurden auf natürliche Weise in alltägliche Praktiken integriert: Lumpen zusammennähen, Stoff an jemanden weitergeben, heiße Tücher anziehen, keinen knotenlosen Stich machen, Stoff für Ärmel geben, eine Lappenzunge haben, ein Lappen sein, den anderen zum Bodenlappen machen, schmutzige Kleidung in der Öffentlichkeit waschen, passt wie angegossen und so weiter ...
In einer lapidaren Beobachtung erklärt Jean Baudrillard, wie die Mode ihre Exzesse durchsetzt und die Reichen und die Prekären in launischen zeitlichen Spielen spaltet: „[…] Angestellte tragen heute Haute-Couture-Schuhe aus der letzten Saison.“[I] Der Einfluss der Mode auf Einstellungen und Geselligkeit hat eine unerschütterliche und paradoxe Kraft: Mode vermittelt individuelle und soziale Erwartungen – Wünsche nach persönlichem Ausdruck und Impulse, zur Gruppe zu gehören –, aber sie betont Klassenunterschiede und grenzt Bereiche des Lebens ab, die sie miteinander in Einklang bringt Ihre visuellen Erzählungen;[Ii] Wir beziehen uns viel weniger auf einander und viel mehr auf die Gegenstände, die wir tragen.
Das Aussehen überfällt uns mit Zeichen von Identität, Beruf, Regionalität, Geschlecht, Religion, sozialer Klasse und anderen Formen, in denen die äußere Konfiguration den sozialen Platz von Individuen festlegt. Es ist jedoch auch eine Art des Handels oder die Untergrabung symbolischer Grenzen. Die Fähigkeit, das Widersprüchliche zu harmonisieren, die Erwartung zu besänftigen, sich hervorzuheben, das Bedürfnis, sich in der Gruppe nachzuahmen, ist ebenfalls ein perverses und zwanghaftes zeitliches Spiel, das den persönlichen Ausdruck auf die Ebene eines frenetischen Ersatzes steigert.
Mit heruntergelassener Hose erwischt
Mit zwei weiteren Kindern, dem süßen Jungen Mauro, aus dem Film Das Jahr, in dem meine Eltern in den Urlaub fuhren, von Cao Hamburger (2006),[Iii] Durch ein Loch in der Wand der Umkleidekabine des Bekleidungsgeschäfts der Eltern seiner kleinen Freundin blickt er auf Frauenkörper. Die Szene vereint Nostalgie, Zartheit und traurige Erinnerungen an eine Zeit politischer Repression, die sich insbesondere auf Körper erstreckte; Wie Nelson Rodrigues betonte, war zu dieser Zeit sicherlich jede Nacktheit bestraft worden.
Im Allgemeinen artikulieren wir die Farben, Texturen und Formen, die Körper in die Erwartung einbeziehen, Schönheit zu empfinden. Kombinieren Sie Elemente zu einem Ganzen Gestalt Es ist ein Instrument der Verführung, aber in der Episode mit dem Jungen Mauro ist die Sache anders: Der Akt der Enthüllung erscheint attraktiver, weil er unter der Bedingung der Anonymität ohne Wissen der Enthüllung stattfindet. In der Zeitspanne zwischen staunender Beobachtung und Offenbarung nähren Fantasien die Fantasie der Kinder.
Mauro lebt in der Welt des Verbotenen, die seine Eltern tatsächlich befleckt haben, weil sie möglicherweise in eine Episode der Übertretung geraten sind. Dadurch wird die Bedeutung der Kleidung verkleinert. Stellen Sie sich zu diesem Zeitpunkt einen Jungen vor, der beim Spannen erwischt wird. Es ist nicht nur ein klarer Verstoß gegen gesellschaftliche Normen, sondern auch Dreistigkeit und Respektlosigkeit – eine wahre Familientragödie! Der arme Mauro, er hatte nicht einmal die Chance, unter dem Rock seiner Mutter Zuflucht zu suchen, seine Familie wurde ihm weggenommen.
Gehorsam und Bescheidenheit waren nicht nur im politischen Bereich erwünschte Werte, im Allgemeinen schuldeten Kinder Respekt gegenüber Erwachsenen – Eltern, Lehrern oder jedem, der im Vergleich zur kurzen Lebensspanne eines Jungen Autorität hatte, die ihm durch umfangreiche Erfahrung verliehen wurde. Das ist nicht mehr so. Straßenspiele und Streiche waren besessen von elektronischen Spielen und dem Computer, die einen großen Teil der Freizeit im Stundenplan der Kinder der Mittelschicht einnehmen, unter anderem durch Sprachkurse, Schwimmen, Judo, Ballett, Musik.
Zwischen den Anforderungen der intermittierenden Arbeit und der unsicheren Bezahlung haben Eltern nicht mehr die Zeit oder die Geduld, mit ihren Kindern zu teilen, von denen einige chemisch fügsam waren und einen schwarzen Fleck hatten. Postmoderne Kinder, insbesondere Kinder aus Städten und der Mittelschicht, haben sich daran gewöhnt, Erwachsenen Befehle zu erteilen, die Dienste für Eltern leisten, die nicht an der Bildung ihrer Kinder teilnehmen: „Weck mich um sechs“; „Ich möchte Tee und Kuchen zum Frühstück“; „Bügel meine blauen Hosen für morgen“… Sie schulden niemandem Gehorsam, im Gegenteil, ihnen wird gehorcht.
Vielleicht ist es ein Hinweis auf die Probleme, mit denen Pädagogen konfrontiert sind, die den Übergang von der Moderne zur Postmoderne – oder vom Zustand des Schülers zum Zustand des Klienten – miterlebt haben und es ihnen weiterhin nicht gelingt, eine libertäre Bildung mit dem Bewusstsein in Einklang zu bringen dass Freiheit überhaupt Verantwortung entspricht, und ohne „die Linie zu verlieren!“
Heutzutage wandern Kinder durch Augmented-Reality-Anwendungen, und vielleicht sind Frauen weniger darauf bedacht, ihre Röcke im Wind zu halten, um ihre Scham zu verteidigen und ihre Teile vor den Elementen und Blicken zu schützen. Indiskrete Umkleidekabinen verschwinden und Nacktheit ist größtenteils nicht mehr zu zeigen, sondern wird nur noch geahndet, wenn sie anlässlich einer Aufführung, einer künstlerischen Intervention oder einer politischen Forderung erfolgt.
Heutzutage sind Kleider in Apps verfügbar, die kein Ausziehen von Körpern erfordern. Zusätzlich zu Aktfotos wird Intimität auf Websites mit Inhalten für Erwachsene „mit der gleichen müden Obszönität“ reichlich und frei zur Schau gestellt, sagt Baudrillard.[IV] Keine Zwischenzeit, keine Fantasie.
Zuknöpfen der Jacke
Die Fähigkeit, Formen und Gewohnheiten zu formen, macht Mode empfindlich gegenüber gesellschaftlichen Schwankungen. Seine Durchlässigkeit gegenüber der Realität ermöglicht es ihm, in Farben und Texturen das feinste Zeichen der Neuheit einzurahmen. Nicht nur aus technologischen Gründen waren Mitte der 1940er- und 1950er-Jahre die am häufigsten verwendeten Stoffe dicke Stoffe, die geeignet waren, dem Status gerecht zu werden, dem wir alle, insbesondere Frauen, ausgesetzt waren. Um den Anstand zu bewahren, wurden Frauenkostüme mit raschelnden Unterröcken überzogen, darunter opulente, teure Kleider aus vielen Metern dicken Stoffen wie Ripsband und Damast.
Es ist angebracht, in diese Analogie einen damaligen Verbrauchererfolg einzubeziehen: Das Boloque-Kleid feierte die kurze und illusorische Freiheit, die der für die Ehe geeigneten Zeit vorausging. Man ging davon aus, dass die Wagemutigsten das Risiko eingingen, lange Hosen allgemein zu machen, die normalerweise in Badehäusern, Picknicks und Festivals wie z. B. verwendet werden Woodstock Dabei handelte es sich jedoch lediglich um Freizeitkleidung, die für junge Leute aus der Mittelschicht typisch war. Die Verwendung des Stückes wird im feministischen Universum der späten 1960er Jahre relativiert,[V] Die Militanz lehnte die Verschönerung und Objektivierung weiblicher Körper mit größerer Überzeugung ab.
Im Allgemeinen umfasste die Familienstruktur zumindest dem Anschein nach stabile und dauerhafte eheliche Beziehungen. Übertretungen wurden durch kontrollierte und strenge Ehe- und Arbeitsverträge eingedämmt: Männer konzentrierten sich auf die Produktion; Frauen, bei der Fortpflanzung und Erziehung des Nachwuchses.[Vi] Die soziale Ordnung war ordnungsgemäß gewährleistet.
Aber diese Dichte verlor ihren Platz und ausgefranste, leicht sitzende Stoffe wie Destroyed und Delavé, chemisch gewaschen, übernahmen die Führung, um die Flexibilität und Weichheit zu gewährleisten, die für die Dynamik erforderlich waren, die nach und nach und lautlos installiert wurde, bis die Twin Towers einstürzten. Und so bewegen wir uns allmählich von der Vertikalität zur Viskosität zeitgenössischer Beziehungen, die von emotionaler Bequemlichkeit und stillschweigender Verpflichtung geleitet werden, um den Preis von Instabilität und Kürze: Sobald die Zuneigung erschöpft ist, werden Vereinbarungen beendet. Kurz gesagt, Vater, Mutter und Kinder, gestern; Stiefväter, Stiefmütter und Stiefkinder heute.
Die persönliche Präsentation wird als Wert angesehen: Sie muss sorgfältig sein und Hygiene und Sorgfalt für das äußere Erscheinungsbild demonstrieren. Bei der Hausarbeit hingegen galt eine gewisse Nachsicht: schäbige Kleidung oder Kleidung aus minderwertigem, gewöhnlichem Material. In der späteren Neuzeit bestehen bestimmte widerstandsfähige Praktiken und Bräuche fort, wie etwa die Beständigkeit der Identität, die sich an der traditionelleren Umgebung orientiert, aber durch neue kontextuelle Reize moduliert wird. Die Vorstellung von Männerkleidung blieb bis zu den Anzeichen der Postmoderne erhalten, es gibt starken Widerstand gegen Flexibilität und ein beträchtlicher Prozentsatz der Bevölkerung bleibt eng mit Cisgender verbunden.
Formen der Beziehung zu sich selbst und des Ausdrucks in der Welt, die von Multikulturalismus, fragmentierter, offener, unvollendeter und situativer Identität geleitet werden, stehen unter starkem gesellschaftlichen Druck, aber das wachsende Bewusstsein für individuelle Rechte drängt sich auf die Agenda zeitgenössischer politischer Anforderungen. In diesem Sinne hebt der geschlechtslose Kleidungstrend den Ton der Diskussion um einige Stufen über den langweiligen Unisex-Trend hinaus.
Allerdings waren Multikulturalität und Respekt vor Unterschieden keine Realität, sondern in Form von Arbeitskleidung noch weitgehend von der Geschlechtertrennung geprägt: Jacken, Krawatten auf der einen Seite, Röcke und hohe Absätze auf der anderen Seite das andere. In vielen Unternehmensumgebungen wird diese Beziehung weiterhin aufrechterhalten, beispielsweise in Bereichen des Banken- und Rechtssystems. Es scheint symptomatisch, dass sich die Arbeit von der seriellen Produktion und Akkumulation, umrahmt von der Opulenz der Kleidung, zu einem Zustand computerisierter, antiseptischer Flüchtigkeit entwickelt hat, in dem „alles, was fest ist, in Luft verschmilzt“.[Vii]
Wenn es um Uniformen geht, wirken visuelle Formen der Ebenenunterscheidung als stillschweigende, aber konsistente Barrieren. Sie werden sowohl geschlechtsspezifisch vermittelt als auch dadurch, dass eine Schichtung gewährleistet wird, die dem Status quo entspricht und Möglichkeiten für Veränderungen auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene verhindert. In einem Land mit einer großen Bevölkerung im schulpflichtigen Alter besteht eine große Nachfrage nach Uniformen. In den letzten Jahren haben autoritäre Regierungen Militärschulen wiederbelebt und so haben die Bildungsszene und ihre Klientel in Khaki-Uniformen durch die Straßen eines Landes geführt, das kürzlich von den Auswüchsen der Kasernen befreit wurde – wir hoffen!
Aber Standardisierung bestraft das Ego und deshalb gibt es immer jemanden, der bereit ist, den Rockbund so hochzukrempeln, dass aus Bescheidenheit ein Minirock wird. Harte, voluminöse Stoffe entkommen wieder den Schränken und werden praktischerweise aus der Textilproduktionslinie ausgespuckt. Auch die Zahl der voll funktionsfähigen traditionellen Berufsbekleidungsunternehmen ist vor allem in großen städtischen Zentren beträchtlich.
Diese Daten lassen sich durch einfache Laienbeobachtung leicht ableiten und informieren uns über den Grad des Konservatismus und der Bourgeoisie in unserer Gesellschaft. Interessanterweise widerspricht die hohe Häufigkeit des Tragens von Arbeitskleidung den aktuellen Arbeitsformen mit der Zunahme der Fernarbeit während und nach der Pandemie – Shorts berühren Kombiniert mit Sakko und Krawatte ist es ein Porträt unserer Zeit. Die Genealogie und der Zweck der Arbeitskleidung, insbesondere der Uniformen, verdienen Überlegungen, da sie die in der Gesellschaft gepflegten Werte widerspiegeln.
Kleidung fungiert als Thermometer der sozialen Kontrolle und bietet Unterstützung und ein Gefühl für wirtschaftliche oder berufliche Identität. Es handelt sich um eine nonverbale Sprache, die kollektiv konstituierte Strukturen systemisch integriert: komplex, reich an Bedeutungen, kulturellen Vorlieben und Lebensstilen. Herrenbekleidung reagiert tendenziell auf die Bedürfnisse wirtschaftlicher Aktivitäten und ist fester als Damenbekleidung, mit Ausnahme von Freizeitbekleidung, die im Allgemeinen flexibler ist. Diese Reihe hegemonialer Normen regelt die Männlichkeit: körperliche Macht und Kontrolle, ausgedrückte Heterosexualität; berufliche Leistungen (die sogenannte Männerarbeit) und die patriarchalische Familienrolle, Rollen, die in der heutigen Welt in Frage gestellt werden.
Uniformen werden homogenisiert, unterliegen aber Interventionen, um eine hierarchische Differenzierung sicherzustellen. Gelbliche Metallknöpfe und zusätzliche Verzierungen wie Schulterklappen und gestickte Abzeichen sind bei Militärkleidung üblich. Jedes hinzugefügte Element entspricht höheren Ebenen in der institutionellen Struktur und, geben wir es zu, im Grad der Eitelkeit. Selbst kleine Änderungen in der Positionierung oder subtile Verzierungen können den Status erheblich beeinflussen, ohne dass die unpersönliche Teilhabe an der Organisation als Ganzes gefährdet wird.
Standardisierung ist für das Ego, insbesondere in den unteren Schichten, unangenehm, aber geschichtete Konzerne wie zum Beispiel das Militär sind ohne das Vorrecht dieser symbolträchtigen Accessoires undenkbar. Die Intensität, mit der diese Kleidung genutzt wird, hängt von der Dimension ihrer Bedeutung, der Schwerpunktsetzung der Gruppe oder Organisation und natürlich in gewissem Maße auch von der Individualität des Trägers ab.
Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und die Nähte zu glätten
Ästhetisch lässt sich schwer beurteilen, ob der Grad der Ideenfindung oder des Tagträumens aus unserem Horizont verschwunden ist. Ob aus Faulheit oder Nachsichtigkeit, wir haben diese Aufgabe in Richtung Technizität gedrängt, indem wir den Protagonismus der elektronischen Medien berücksichtigten, die Wahrnehmung homogenisierten und unsere Beziehungen zu anderen in fast allen Lebensbereichen vermitteln. Aber imaginäre Mittel sind den Bildern nicht fremd.[VIII]
Im zeitgenössischen Diskurs neigen wir dazu, Bilder in einem abstrakten Sinne zu begreifen, als wären sie ohne Medium und Körper und würden daher mit den imaginären Techniken verwechselt, die für ihre Entstehung artikuliert wurden. Es ist einschränkend, sie nur von einem Pol aus im Sinne des Dualismus zu verstehen; nämlich: innere oder endogene Bilder und daher typisch für einen Körper; und exogene Bilder, die immer einen imaginären Körper erfordern. Daher ist es nicht sinnvoll, das Thema so zu behandeln, als ob die Bilder innerlich wären oder von der Außenwelt kämen, als ob wir Materie und Geist gegenüberstellen würden.
Mit anderen Worten: Es bedarf einer Ausgewogenheit, damit wir nicht dazu neigen, Bilder entweder auf ein Konzept oder eine imaginäre Technik zu reduzieren. Diese Vorstellungen würden im Bereich der Mode einer Auseinandersetzung mit der Mode der Kleidung entsprechen; die Idee des Kleides und das Bild des Kleides.
Nach etwa drei Jahrhunderten kann man mit Fug und Recht zugeben, dass die gesellschaftlichen Kleidungsregeln seit der ersten industriellen Revolution eine größere Rolle spielten, wenn nicht aufgrund der Menge an Artikeln, die auf den Verbrauchermarkt geworfen wurden, so doch auf jeden Fall aufgrund ihrer Überzeugungs- und Fetischkraft . Das Textiluniversum festigte sein geistiges Repertoire, folgte Stilschulen, nahm neue Modelle an und blieb neu belebt und gut im Einklang, wobei es kulturelle und politische Konturen abgrenzte. Es lohnt sich, in diese Überlegungen einzubeziehen, was unter der Oberfläche liegt: die Körperlichkeit und von dort aus die Komplexität der Ableitungen.
Der Wechsel der Paradigmen zwischen dem modernen Zwielicht und dem postmodernen Morgengrauen legt Verhaltensweisen offen, die angesichts von Innovationen ausdrucksstark interpretiert werden, im Sinne von Ästhetik oder Ästhetik. Sie sind Möglichkeiten, eine Vorstellung auszudrücken, die durch soziokulturelle Merkmale, durch die Situation subventioniert wird. Mit anderen Worten: Die für eine Zeit typische Ästhetik oder Ästhetik ist das Amalgam der Umgebung, Selbstausdrücke, die in nonverbale Sprache übertragen werden, in diesem Fall Kleidung, Gesten und Moden.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich unser Körper nicht im Raum befindet, sondern einfach dort ist, insofern die Räumlichkeit des Körpers eine Entfaltung seines Wesens und die Art und Weise ist, wie er sich selbst als Körper verwirklicht.[Ix] und erweitern Sie Benjamins Aufmerksamkeit für den Einfluss der Geschwindigkeit auf die Wahrnehmung im Übergang von der Moderne zur Postmoderne. Die vorhergehende Produktionsstruktur zwang den industriellen und automobilmechanischen Rhythmus dem sozialen und kulturellen Leben auf, insbesondere dem sensorisch-motorischen Körper.
Tatsächlich eine zaghafte Beschleunigung im Vergleich zur Intensivierung durch die digitale Welt und ihr Überschalltempo. Die Stärkungsmittel, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, die mit dem Turntraining und der Erwartung eines olympischen Sieges in der Neuzeit verbunden sind, reichten nicht aus, um einer zunehmend obsoleten körperlichen Realität gerecht zu werden. Prothesen, Körperverbesserungen und chirurgische Eingriffe kommen ins Spiel, um einem Körper zu helfen, der nicht in der Lage ist, die rhythmischen Anforderungen der Gegenwart zu erfüllen – das Posthumane ist bereits eine Realität außerhalb des künstlerischen Bereichs und entgegen der aktuellen konservativen Welle.
Neue Bedingungen prägen den Selbstausdruck in der Welt, verpackt in technologisch anspruchsvolle Stoffe oder Stile, die auf die politischen Anforderungen der Vielfalt abgestimmt sind. Textilien, die den Luftdurchtritt verhindern, um Outdoor-Training in rauen Klimazonen zu gewährleisten, wie zum Beispiel synthetisches Fleece, halten die Körpertemperatur aufrecht, während unstrukturierte, asymmetrische, geschlechtslose Modelle und verführerische Prothesen mit Kristallen besetzt sind Swarovski von der bionischen Künstlerin Victoria Modesta[X] sie verpacken die Ansprüche des Andersseins. Auch wenn bestimmte Initiativen berechtigt und größtenteils auch anerkennenswert sind, lässt sich das Wesentliche nicht durch den Schein ersetzen.
Mit anderen Worten: Formalität als äußeres Merkmal oder Fähigkeit, eine Reihe von Werten aufzunehmen, hat einen zuvor gegebenen Umfang und eine vorgegebene Tiefe. Wenn das Ziel darin besteht, die Ordnung der Dinge zu ändern, ist dies sicherlich ein Ausgangspunkt, aber es ist notwendig, die Immanenz im Sinne eines größeren Engagements zu überwinden.
Vielleicht haben wir den Faden verloren, ohne genau zu wissen, wohin uns dieses Gewirr führt. Aber eines ist eine Tatsache: die ständige Präsenz, der Faden, der uns in diesem Aufsatz der unausweichlichen Beobachtung der außergewöhnlichen Fähigkeit der Mode überlässt, den Hegelschen „Zeitgeist“ in ihr Gewebe einzuweben.
*Solange de Oliveira Sie ist Professorin für Bildende Kunst und Philosophie an der Federal University of Southern Bahia. Sie ist die Autorin der Sammlung Kunst am Faden (Freiheitsstation). [https://amzn.to/4cxBrmI]
Aufzeichnungen
[i] BAUDRILLARD, J. Das System der Objekte. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973, S. 160. [https://amzn.to/4cfLLA8]
[ii] souza, gm Der Geist der Kleidung: Mode des 1987. Jahrhunderts. São Paulo: Companhia das Letras, 26, S. XNUMX. [https://amzn.to/4eBLnNY]
[iii] DAS JAHR, als meine Eltern in den Urlaub fuhren. Regie: Cao Hamburger. Brasilien, 2006, Drama, 104 Minuten. Darsteller: Michel Joelsas, Germano Haiut, Daniela Piepszyk.
[iv] BAUDRILLARD, J. Simulacra, Simulation. Lissabon: Relógio d'Água, 1991, S. 119. [https://amzn.to/3L0yJdM]
[v], CRANE, D. Mode und ihre soziale Rolle. Übersetzung von Cristiana Coimbra. São Paulo: Editora Senac, 2006, p. 259-260. [https://amzn.to/4cfRXbd]
[vi] Die Serie ist das aufschlussreiche Porträt des American Way of Life in den 1950er Jahren Verrückter Mann: TAYLOR, A (Richtung). Verrückter Mann. Jon Hamm, Christopher Stanley, Elisabeth Moss (Darsteller), USA, 2007.
[vii] MARX, K.; ENGELS, F. Manifest der Kommunistischen Partei 1848. Übersetzung Sueli Tomasini Barros Casal. Porto Alegre: LP&M Pocket, 2001, S. 6.
[viii] BELTING, Hans. Bildanthropologie. Übersetzung Artur Morão. Lissabon: KKYM + EAUM, 2014.
[ix] MERLEAU-PONTY, M. Phänomenologie der Wahrnehmung. Übersetzt von Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 205
[x] Verfügbar unter:https://viktoriamodesta.com/>
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