von JOSÉ ALBERTO ROZA*
Wie kann man die kommunistische Insel in einen Touristenort verwandeln, in einer kapitalistischen Welt, in der die Konsumlust immens ist, dort aber Knappheit herrscht?
Die Insel ist in unserer linken Vorstellung vertreten. Der Ausdruck „Geh nach Kuba“ kommt zu uns von der extremen Rechten. Und nachdem ich auf die Insel geschickt worden war, lud ich mich heute ein, im Detail darüber nachzudenken: den größten Blackout der letzten Jahre. Ich nehme das Buch in Betracht Wandercouch (2001) von Fabio Herrmann und ich beginnen die Reise mit dem Verständnis, dass der Aufenthalt an einem Ort ein Feld ist und analysiert werden kann. Daher stelle ich mich vor den psychoanalytischen Blick, um über meine Erfahrungen in Kuba nachzudenken.
Mein Standpunkt bezog sich nicht auf den Bereich der Touristen, denn in Kuba kann man kein Tourist sein. „Tourist sein bedeutet, der Realität den Rücken zu kehren“ (Herrmann, 2001, S. 85). Er fotografiert sich selbst mit dem Rücken zum Denkmalobjekt und behält seine Selbstdarstellung bei. Sein Kontrapunkt ist der Reisende mit einem aufmerksameren Blick, der das Denkmalobjekt beobachtet. Der Tourist kommt und geht, in seiner Identität unversehrt. Der Reisende geht und als er zurückkommt, geht etwas kaputt.
Wie kann man die kommunistische Insel in einen Touristenort verwandeln, in einer kapitalistischen Welt, in der die Konsumlust immens ist, dort aber Knappheit herrscht? „Wir sind alle Touristen. Wir können jedoch Reisende erreichen und mit etwas Glück wird die Reise zum Abenteuer und sogar zur Erkundung.“ (Herrmann, 2001, S. 54)
In diesem Text teile ich fünf Punkte, die mir während der Reise durch den Kopf gingen, und arbeite in der Analyse mit der vom Autor vorgeschlagenen Feldtheorie.
Ein chinesischer Flügel im Flugzeug:
Die ersten Plätze waren mit Chinesen besetzt. Die Merkwürdigkeit ereignete sich während des Fluges, vor allem aber bei der Ankunft in Havanna. Die Flugzeugtür öffnete sich und Mitglieder der kubanischen Regierung traten ein, um diese Gruppe zu begrüßen. Mein Blick verlor sich in der Szene und ich beschloss, der Gruppe durch den Flughafen zu folgen. Die Warteschlangen vor einem Sonderzoll sind ein Beispiel dafür, wie China in Kuba ist. Das sind keine neuen Informationen, aber sie regen mich zum Nachdenken über den Zugang zur Insel an.
Ich möchte hervorheben, dass Kuba eines der ersten lateinamerikanischen Länder war, das die Volksrepublik China im Jahr 1960 anerkannte, durch Fidel Castros Besuch in China im Jahr 1995, durch die Stärkung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen, durch Kooperationsabkommen in Bereichen wie Handel und Investitionen im Jahr 2020. Heute ist Kuba bei Importen und Investitionen, auch in die Energieerneuerung, stark von China abhängig.
China ist eines der technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt und eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Der Riese unterhält in ausgewählten Teilen ein kommunistisches Regime. Im Allgemeinen befinden sie sich in der kapitalistischen Welt. Kuba befindet sich weiterhin in einem kommunistischen Regime (schließlich wurden wir bei den letzten Wahlen dorthin geschickt). Der Flughafen von Havanna ist klein und die Hitze der Insel hat mich überwältigt …
Spazieren Sie durch Havanna
Ich habe mich für ein Hotel entschieden, das strategisch günstig an der Ecke Malecón und Paseo José Martí im Viertel Alt-Havanna liegt. Es ist ein luxuriöses und modernes Hotel mit einem großen Zimmer und einem Bett König Größe und mittendrin eine große Badewanne. Alles wurde für Touristen geschaffen, gemacht für diejenigen, die nicht auf der Insel leben. Der Sonnenuntergang ist großartig, von der Terrassenbar aus gesehen. Das traditionelle Mojito-Getränk konnte ich nicht trinken, da es im Hotel an Minze mangelte.
Kurz nach Sonnenuntergang beschloss ich, zur Promenade hinunterzugehen und kehrte nach zwei Blocks zurück. Es ist beängstigend, wenn Menschen mit traurigem Blick zeigen, dass die Realität unten nicht die gleiche ist wie oben. Das touristische Ich entfernte sich und das reisende Ich wurde gerufen: Es war notwendig, aufmerksam zu sein.
Das Frühstück war nicht reich an Optionen, ein weiteres Zeichen dafür, dass ich mich auf einer Insel befand, in der es an Mangel herrschte. Ich wollte nur einen Kaffee, einen Schluck Kaffee zum Aufwachen. Ich suchte nach etwas Bekanntem: einem gebrühten Kaffee. Als ich meinen ersten kubanischen Kaffee getrunken habe … einen schlechten, bitteren, verbrannten Kaffee, genau wie die anderen, die ich auf der Insel getrunken habe.
Der Spaziergang durch Havanna begann mit einer Statue von José Martí, einem großen Namen für die Unabhängigkeit der Insel. Historische Gebäude faszinieren und faszinieren mich. Es sind alte Gebäude, die im Laufe der Zeit und der Ressourcenknappheit verfallen sind, aber ich war nicht in Europa und das hat mich nicht gestört. „Tourismus ist, wenn das Leben in ein Spektakel verwandelt wird, in einer Art narzisstischer Trance, mit dem Wunsch, dass sich alles zu einem Bild vulgärer Schönheit eignet (…) Der Tourist möchte, dass Natur und Kultur ohne Feilschen und sehr schnell ihr Gesicht zeigen: Das ist es Er, der beim Einkaufen rennt und feilscht.“ (Herrmann, 2001, S. 85)
Was mich faszinierte, war der Müll auf den Straßen außerhalb der Touristenströme. Ich, ein Tourist, hatte eine Reiseroute, aber ich beschloss, zu improvisieren und zu anderen Orten zu laufen, die näher am Reisenden liegen. Müll, darunter tote Ratten, lag überall auf den Straßen und die Augen der Anwohner waren überall zu sehen. Keiner von ihnen kam auf mich zu, aber ich schaute sie an und roch den starken Geruch, der von der Straße kam. Einen Block außerhalb der Touristenströme wurde ich in eine Art „Basada do Glicério“ gebracht, eine Anspielung auf meine Stadt São Paulo, einen Ort, an dem der Verfall enorm ist.
Als ich die Kathedrale betrat, stieß ich auf einen Kurs für klassische Musik, in dem Kinder und ihre Instrumente von einem Lehrer geleitet wurden, der offenbar kein Kubaner ist. Ein Reiseleiter mit Regierungsausweis bot eine Oldtimer-Tour durch die Straßen der Stadt an. Ich beschloss, ein wenig weiter zu laufen und akzeptierte die Tipps dieses Reiseführers: ein traditionelles Restaurant und ein Café, von denen er versprach, dass sie gut wären. Beide Optionen haben mir gefallen. Ich habe das traditionelle Gericht probiert Ropa Vieja und der Kaffee war dieses Mal der angenehmste auf der Insel. Während meiner Tage in der Stadt kehrte ich mehrmals dorthin zurück.
Auf halber Strecke des Spaziergangs stieß ich auf das Bild, das zu meiner Vision von Kuba wurde: ein schwarzer Mann, der in einem Brunnen badet. Er hat kein Gesicht, aber er hat ein Gesicht, das das Leben außerhalb des Tourismus verrät, auch wenn er in diesen Kreis eindringt. „Ein Gesicht ist Idealität, es ist ein Bild; Ändere das Gesicht, bleibe das Gesicht. Oder strenger ausgedrückt: Ein Gesicht entsteht erst dann, wenn das materielle Gesicht transformiert wird, denn ein Gesicht ist das, was vom Identischen übrig bleibt. Identisch mit was? Identisch mit der Seele natürlich, mit dem, was nicht existiert, aber existiert, mit dem Unbewussten, wenn Sie so wollen.“ (Herrmann, 2001, S. 79)
Mein Spaziergang führte mich zum Großes Theater Alicia Alonso, berühmter Tänzer in Kuba, der in den Vereinigten Staaten studiert hat und als der größte kubanische Tänzer gilt. Auf der Theatertreppe eine lebensgroße Skulptur: Alicia tanzt noch in ihrem Kleid? „Die Kleidung, die Darstellungen sind immer bekannt, werden aber selten als Form des Motivs erkannt. Diese ändert ihre Darstellungen ständig entsprechend den sich ändernden Bedingungen der Realität; Darüber hinaus erlaubt uns das repräsentative Kleidungsstück an sich nur negativ, die Form des psychischen Körpers zu sehen, in einer gewissen Konstanz der Veränderungen selbst“ (S. 88). Die Skulptur der Ballerina in ihrer traditionellen Kleidung ist eine Art historische Erhaltung, obwohl das Theater uns ihren Verfall zeigte.
Das Theater werde gerade renoviert, doch die Pandemie habe den Arbeiten einen Strich durch die Rechnung gemacht, so der Reiseleiter. Das Wort Embargo bezieht sich auf den Prozess, der seit 1959 die Vorstellung der ganzen Welt über die Insel beschäftigt. Ich habe keine Zweifel an der Rolle des Embargos auf der Insel, aber wir müssen darüber hinausgehen. Die Führung ist seltsam, weil sie so ist, wie sie sein sollte und nicht das, was meine Augen gesehen haben: Dreck, Ziegelsteine, Stühle vom alten Publikum in den Ecken. Und plötzlich ein geschlossener Flügel: Diese Räume gehören der spanischen Regierung, sagte der Führer. Ein unabhängiges Land kündigte sich mir an: eine weitere Geschichtspflege?
Aus dem Seitenfenster konnte man das Kapitol sehen, eine Art Nachbildung der Vereinigten Staaten, die für das längste und schmerzhafteste Embargo gegen das Land verantwortlich waren. Vorne stehen die traditionellen bunten Autos und Cabrios aus den 1950er Jahren.
Ich habe mich für einen der Fahrer entschieden: Ernesto. Als Kommunikationssprache wurde Englisch gewählt. Wir beginnen die Tour mit ihm, der natürlich nicht Guevara sein wird. Die Fantasie von Ernesto Che Guevara ist auf den Straßen der Insel zu sehen, ebenso wie die Revolution, die den Satz auf die Straßen druckt: Land oder Tod. Es ist, als müssten sich die Menschen davon überzeugen, dass alles, was die Kämpfer von 1959 getan haben, noch existieren muss. Vielleicht befinden wir uns immer noch im Krieg: dieses Mal um das Überleben eines Volkes. Die Prosa mit Ernesto hat Wirkung, als er eine Frage stellt, die wir Brasilianer oft hören: Ist Lula ein Kommunist?
Zuvor überlegte er, ob er seine Fragen zum kubanischen Regime offen äußern könne. Ernesto ist unter 40 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als kubanischen Unternehmer. Seiner Meinung nach könnte er, wenn es kein Regime gäbe, Tourismusunternehmer werden. Ich glaube, er ignoriert, dass Tourismusagenturen über mehr Kapital verfügen als er und dass der Traum des Geschäftsmannes durch ein einfaches Gespräch mit einem Mitarbeiter der kapitalistischen Agentur ausgelöscht werden könnte. Und wie Fabio Herrmann sagte: Die Welt wird untergehen… im Tourismus.
Und wenn wir über Lula sprechen, sprechen wir über seinen jüngsten Gegner: Jair Bolsonaro. Er ist es, über den Ernesto sprechen wollte. Ich erstarrte. Auf Spanisch habe ich gesagt, dass Lula über Vielfalt, Pluralität und soziale Themen nachdenkt. Ich erstarrte erneut. Der Partner neben mir ergriff auf Englisch das Wort. Der gewählte Vergleich ging mit der Frage einher: Was halten Sie von Donald Trump? Ernesto kommentierte alle Rückschläge auf der Insel, die von der Trump-Regierung verursacht wurden, und verwies beispielhaft auf die Probleme im Tourismus mit der Schließung des Hafens für Kreuzfahrten. Dann ist das Schachmatt gesetzt: Jair Bolsonaro ist wie Donald Trump! Lula ist kein Kommunist ... Für ein paar Minuten herrschte Stille und für den Rest der Tour beruhigte sich mein Herz.
Die letzten Jahre in Brasilien waren für unsere Linke schwierig. Hat es wie das kubanische Regime funktioniert, das ums Überleben kämpft und sich nicht neu erfindet? Wie können wir einen weiteren Raum kritischer Existenz schaffen, der diese Ernestos näher bringt und sie nicht in die Nähe der extremen Rechten rückt?
Trinidad und der Blackout
Als ich in der Stadt ankam, hatte ich einen schweren Unfall, ein Fehler auf dem Weg zum Hotel führte dazu, dass ich durch enge Gassen musste und ich konnte Anwohner vor ihren Häusern sitzen sehen. Der Fahrer machte mir Sorgen, indem er sagte, dass der Ort schlecht sei, dass er eine Gefahr spüre und sich Sorgen um meine Sicherheit mache. Es war wie in Havanna: In jeder Straße, an der Touristen vorbeigingen, gab es Armut, Traurigkeit und Müll.
Als ich einen neuen Weg entdeckte und im gewählten Hotel ankam, war Luxus vorhanden, völlig im Gegensatz zu dem, was ich wenige Minuten zuvor gesehen hatte. Der riesige Pool im zentralen Innenhof, das bequeme Bett und der Balkon mit Blick auf die Berge. Es war das Ende des Tages und die Entscheidung, an diesem Tag nicht auf die Straße zu gehen, fiel sofort einchecken wurde erledigt. Das Abendessen im Hotel schmeckte schlecht, es fehlte an Gewürzen und sogar an Zutaten. Der Versuch, wieder einen Mojito zu trinken, scheiterte: Wir haben keine Minze! Die Gin Tonic-Option war möglich.
Am frühen Morgen war es in den Nachrichten: Das National Electric System (SEN) ist zusammengebrochen, mit einem Totalausfall aufgrund eines Problems in einem Wärmekraftwerk. Die Tatsache verursachte einen der größten Stromausfälle in der Geschichte des Landes. Die Menschen gingen heute Morgen auf die Straße von Trinidad. Die Energiekrise ist auf der Insel nichts Neues, das thermoelektrische System steht vor Problemen und es besteht kein Zweifel daran, dass das US-Embargo dafür verantwortlich ist, auch wenn es nicht als einzige Ursache verstanden werden kann.
Kein Licht, nur der starke Kraftstoffgeruch, der von den kleinen Generatoren ausgeht. Diese sind nicht in jedem Haus zu finden, da die Insel auch Probleme mit Brennstoffmangel hat. Es gibt unzählige Probleme, mit denen diese Menschen in ihrem täglichen Leben konfrontiert sind. Knappheit zeigte sich vor den Augen des Reisenden. Ich bin ein wenig durch die engen Gassen gelaufen, habe den Menschen zugehört, sie mit traurigen Augen, aber ohne Klage oder Empörung wahrgenommen. Es scheint keine Revolte gegen das aktuelle Modell zu geben: das kubanische Regime.
Das ist keine Kritik an der Linken als fundamentaler Bewegung, an die ich glaube und glaube. Wir brauchen keinen Vormarsch ganz rechts, sondern wir müssen kritisch überdenken, was wir von unserer Linken wollen: in mir die einzige Möglichkeit, in einer gerechteren und egalitäreren Welt zu leben.
Ich komme mit der Geschichte der Revolution von 1959 in Kontakt und erfahre etwas über die Banditen, kubanische Männer, die sich angesichts der nordamerikanischen Gewalt gegen den Kampf von Fidel, Che und vielen anderen Kämpfern für die Unabhängigkeit der Insel stellten. Ich sehe ungefähr den Beitritt (und den immer noch vorhandenen) Russlands. Es gibt viele russische Touristen, wo ich auf der Insel spazieren gegangen bin.
Ich bin jetzt in die – offensichtlich nicht vollständige – Erfahrung dessen versetzt, was die kubanischen Bürger erleben müssen. In Hotels und Restaurants wird hart daran gearbeitet, die Touristen, die Geld in den kubanischen Alltag stecken, nicht zu stören. Ich möchte, aber ich kann den Alltag nicht erleben, weil ich zum Essen die Restaurants der Stadt nutzen werde und die sind alle für Touristen.
Ich lief ein wenig durch die Straßen parallel zum historischen Zentrum und fand ein Café. Es gab keinen Strom und es war leer. Nur der Kellner empfängt mich und ich bitte um einen gebrühten Kaffee. Die antiken Möbel und der Ort sind sehr interessant. Es ist kein Café für Einheimische, aber es ist auch kein Ort mit Touristencharakter. An der Wand betrachte ich einen kleinen Aufkleber unseres Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Ich lächle und fühle mich gut ... der Kaffee und der Aufkleber erinnern mich an etwas Vertrautes.
Am Ende des Tages kehrte ich ins Hotel zurück, duschte und ging zum Abendessen. Wenn ich aus der Tür gehe und auf die Stadt schaue: Alles ist ausgeschaltet! Es ist ein riesiger Stromausfall und es scheint, dass nur das Hotel lebt... alles andere ist stockfinster. Ich spüre die Unmöglichkeit zu gehen, aber der Portier versucht mich zu beruhigen, indem er sagt, dass ich die paar Blocks bis zum Restaurant laufen könne und dass es dort hell sein werde. Er fügte hinzu, dass in der Stadt keine Gefahr von Raubüberfällen oder Gewalt bestehe.
Ich ging eine lange Treppe hinunter in die Altstadt und alles war dunkel. Ich höre Stimmen innerhalb und außerhalb der Häuser. Es scheint eine schmerzhafte Gewöhnung an die gegenwärtige Realität zu sein. Das Licht, das ich habe, kommt von meinem Handy. Es muss auf den Boden gerichtet sein. Ich sehe nichts vor mir, ich höre nur Prosa. Heute denke ich, dass es eine der größten Ängste war, die ich hatte, wenn ich durch eine Stadt ging. Da ich so viele Jahre in São Paulo gelebt habe, würde ich in einem solchen Zustand niemals auf die Straße gehen.
Das Leben schien gleichzeitig zu existieren und nicht zu existieren. Ich ging durch einen Nicht-Ort und etwas brach in meinem psychischen Feld zusammen. „Der Interpretationsprozess wird zu einer Reihe kleiner Reize, emotionaler Variationen, Umkehrungen der Position des Subjekts oder der Bedeutung des Diskurses, die zum Bruch des Feldes der logisch-emotionalen Annahmen führen, die die vorherrschenden Darstellungen des Patienten bestimmten.“ Wie jeder Entdecker nutzt er etablierte Karten, um den unerforschten Ort zu erreichen; Dort sieht man, was es zu sehen gibt, und muss seine eigenen Karten zeichnen.“ (S. 16)
Der Wunsch, in das Restaurant zu gelangen, von dem ich nicht einmal genau wusste, wo es war, wuchs. Es war nicht möglich, schnell zu gehen, ich wusste nicht, was mich auf dem Weg erwarten würde. Ich bin angekommen! Und plötzlich schien alles in einer seltsamen Normalität zu sein. Die Tische waren voller Touristen, das Essen war lecker, obwohl nicht alles auf der Speisekarte stand und ich schaffte es, einen Mojito zu bekommen. Geschmacklich kam der Rum unglaublich gut an. Aber wer geht, muss zurückkommen... und der Rückweg war genauso anstrengend wie der Hinweg, wenn auch schneller. Ich wollte einfach nur nach Hause.
Bevor ich meine Reise fortsetzte, führte mich ein Spaziergang durch die Stadt zum Bahnhof. Ich hatte mit fahrenden Zügen gerechnet, aber die, die ich vorfand, waren schon seit Jahren außer Betrieb und der Rost hatte ihre Teile zerfressen …
Varadero, umfasst und die Energiekrise
In ein Resort zu gehen, war bisher nie eine Option, denn diese Unterkunft für Reisende würde nichts aufnehmen, was zuvor gebaut wurde, so dass man in der Stadt nichts erlebt. Gleichzeitig wäre es unmöglich, in dieser Blackout-Szene ein Reisender zu sein. Das Risiko, dass der Reisende an einem Ort erliegt, der ihm nicht gehört, erfordert eine Wertschätzung des Tourismus. Wir sind alle Touristen und die Aufrechterhaltung einer guten Selbstdarstellung ist unerlässlich, um nicht in Gewässer einzutauchen, von denen wir nicht wissen, wohin sie führen werden.
Ich wollte nur an einen Ort gelangen, an dem ich mich von Illusionen der Normalität berauschen lassen konnte. In einem Resort ist alles Fantasie, alles ist zur Freude der Touristen geschaffen. Die russische Touristin, in ihrem grünen Badeanzug, mit einem durchsichtigen Badeanzug voller Perlen. Handy bereit für Videos und Fotos am Strand. Währenddessen liegt ihr Mann in der Sonne.
Die filmografischen Bilder beschwören den russischen Spion. „Spionage bereitet nur die Handlung vor und führt zu Abenteuern, aber die treibende Kraft hinter der Faszination ist die Überhöhung des Alltagslebens, die die Parallelität zwischen den beiden Welten, der des Touristen und der des Spions, hervorhebt. In der echten Spionage gibt es nichts Faszinierendes, dies ist die schmutzigste aller Welten: der elende Job von Whistleblowern und Lauschern – Fliegen, die das Elend anderer Menschen ausschwärmen –, allgegenwärtig und nutzlos, wie es nur Touristen zu tun wissen.“ (Herrmann, 2001, S. 36) Alles wirkte dort kitschig, eine 1980er/90er-Jahre-Ästhetik. Strom gab es nur in den Resorts, ansonsten war alles stockfinster. In mir das Gefühl, dass es meinen einzig möglichen Platz gab.
Ich ging wegen eines Ohrenproblems zum medizinischen Zentrum und stellte fest, dass es das humanste Hotel war. Ich traf das Personal, das mir umgehend die Ohren reinigte. Es ist seltsam, wenn man zuhören will und es nicht kann. Und ich wollte zuhören, nicht nur hören. Die Hitze dort war unerträglich, im Gegensatz zum Rest des Resorts gab es keinen Strom. Ihre Sorge kam innerhalb weniger Minuten: Wie geht es dir? „Ich bin traurig, denn auch ihr Touristen leidet unter diesem Stromausfall. Ich hoffe, das hält Sie nicht davon ab, die Insel ein wenig zu genießen.“ Die ganze Sorge galt den Touristen.
Ich erfuhr, dass der Arzt in São Paulo gelebt und am Mais Médicos-Programm teilgenommen hatte. Ihrer Meinung nach, die in Kuba verheiratet ist und zwei Töchter hat, wäre es nicht möglich, in Brasilien zu bleiben, egal wie sehr sie es wollte. Wir redeten viel und am Ende umarmten wir uns wie zwei kritische Menschen, die eine erneuerte und pluralistische Linke verteidigten.
Zurück nach Havanna – das Hotel Nacional
Der Stromausfall auf der Insel hielt an, als ich nach Havanna und dann nach Hause zurückkehrte. Als ich an einem Mittwochmorgen ankam, kam ich auf der Straße an zwei Wasserkraftwerken vorbei, die offensichtlich alt waren und nur noch sehr eingeschränkt in Betrieb waren. Die Krise stand wieder vor meinen Augen.
Die Entscheidung, im traditionellen Hotel Nacional zu übernachten, war wichtig: Das Hotel wurde 1930 eröffnet und von einem nordamerikanischen Unternehmen geführt, bis es 1959 von der kubanischen Revolution übernommen wurde. Ich empfand Nostalgie für vergangene Zeiten, aber auch einen starken muffigen Geruch im Raum, Orte, an denen unter anderem berühmte Namen wie Ernest Hemingway, Alexander Fleming, Frank Sinatra, Marlon Brando, Ava Gardner, Rita Hayworth und Fred Astaire lebten.
Eine ganze Etage für die Chinesen. Eine isolierte Etage und die Terrasse, die angeblich eine Postkarte darstellt, können nicht besichtigt werden. Der fehlende Strom, wie in anderen Hotels auch, ist nicht aufgefallen. Ich beschloss, auf die Terrasse zu gehen und kubanischen Sängern zuzuhören. Der Geruch von Zigarren war stark, Nostalgie überwog. Ich war an einem Nicht-Ort, wo alles eine romantische Fantasie aus einer anderen Zeit war, die man nicht sehen konnte, wenn man durch die Stadt ging.
An der Tür meines Zimmers hing ein Porträt, eine der berühmten Persönlichkeiten hatte dort übernachtet. Das Zimmer war alt, aus einer anderen Zeit, und der muffige Geruch wurde nur übertönt, als ich durch den Fensterspalt den Wind hereinwehen spürte.
Ich wählte zwei Restaurants für Touristen aus, wo ich zu Mittag und zu Abend essen wollte: eines, das Teil eines Films war, und ein anderes, in dem der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, während seiner kleinen und kurzen Annäherung an die Insel zu Abend aß. Mittags war mein Tisch nur besetzt und beim Abendessen waren Reservierungen erst möglich, nachdem eine Gruppe Chinesen zu Abend gegessen hatte. Das Essen war schrecklich, der Hummer war roh und in eine süß-saure Soße getunkt, genau wie all die Gefühle, die ich auf der Reise erlebt habe.
Versuchen Sie am nächsten Morgen, ein wenig herumzulaufen und andere Touristenattraktionen zu sehen. Das Einzige, was möglich war, war, an der nordamerikanischen Botschaft und davor an dem antiimperialistischen Denkmal vorbeizugehen, auf dem in Richtung der Botschaft der Satz stand, den ich an vielen Orten im Land sah: Land oder Tod.
Alles war außerdem mit der Information: Cerrado bis Martes (bis Dienstag geschlossen). Es kam mir nicht so vor, als würde die Insel am darauffolgenden Mittwoch öffnen, sie ist seit vielen Jahren geschlossen. Sie träumt, kreiert und erfindet Lebensweisen, aber es scheint, dass die Menschen viel gelitten haben und isoliert sind.
*José Alberto Roza Er hat einen Doktortitel in menschlicher Entwicklungspsychologie von der USP.
Referenz
HERRMANN, F. Die wandelnde Couch: Auf der Suche nach Psychoanalyse, wo sie nicht zu sein scheint. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. [https://amzn.to/4imR5oK]
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